外灯をつける

まず外灯のすりガラスをはずし、鉄部を黒のラッカーをスプレー塗装した。それを、数年前にカットしたままの立ち木に取り付ける。

その前に、立ち木の上面は腐りとめ用に銅板を貼り、雨を防止。上面は斜面になっているので、数枚のナットをネジくぎにはさんで外灯を水平に取り付ける必要があった。 その後、すりガラスを取り付け、電球(今回は手持ちの白色蛍光電球１２Ｗ）を挿して、最後に配線。

道路から見た外灯の配置、多分夜は綺麗だろう

(後日撮影)

ドーム三角窓のコケとり

ＤＩＹ開始以来、アクリル天窓の汚れがひどい。建設開始から数年たったころ、洗いを兼ねて大雨時に、コケとりを行ったことがあるが、そのとき木片で擦り取って、ひどくアクリルを傷つけたことがあった。その傷跡の筋は今もひどく残っており、いい加減な作業を悔やんでいる。

Before

今回は気をつけて、たっぷりぬらしたウエスでふき取ることに。取れないようなコケ(カビ？）は重曹液だときれいに取れる。 綺麗になった角窓からの外の木々が綺麗だ。ドーム内も随分明るくなった。最初の計画では障子を入れる予定もあったが、その必要もない。ただし、北側天窓はちょっと勾配がきつくて危険なので、ふき取れないところも残ったが、まあいいことにする。そのうち重曹が効いて自然とコケも死ぬことを期待して。

After

その他の窓の様子(スライドショー)

煙突をもう少し高く

ストーブを燃したとき煙突外部ＴＯＰの熱さは如何ばかりか?ちょっと心配。

手で触ってみると、煙突外壁の天板が熱い。熱が内部にこもっている？中で煙突がはずれていると心配だが、それはなさそうだ。

Before

天板からの突き出た長さが短いため、排気が当たる？煙突の帽子が天板と煙突の間のシールに近くで被さるので雨よけになると期待して短くしたものの、排気で熱くなるのはよくないかも。それに台風など激しい雨の場合には、天板カラの跳ね返り雨が進入するおそれもあるかも。

ということで、天板からＴＯＰ(帽子）を離すことに。

After

煙突内部

台風４号時、ドーム内の煙突からちょっと雨水が垂れていたので、ついでに天板周りのシールも追加しておいた。

時計型ロケットストーブ（その３：その結末は？）

もうほとほと嫌になったロケットストーブだが、最初銅板で広く作ったときにはうまく行ったので、広い通路面積でもう一度作ってみる。高温に耐えられるように再度、耐熱煉瓦出通路を形成（＋隙間はパーミュライトを詰めて）。

結果はやはり着火が難しい。熱マスの大きなレンガのせい？一旦燃えはじめると熱を貯めて、燃え続けると思いきや、直ぐ消える。時計型ストーブにレンガを入れた分、薪の量も少なくなる。設計が悪い？

ロケットストーブの高燃焼効率に魅せられてはじめたロケットストーブつくりだが、熱量がこんなに少なくては話しにならない。

で、次は時計型薪ストーブの本来の姿で燃してみたい。ただし本来の煙突部は使わず、時計型の奥の大きな燃焼部の上部の円盤を開いて、炎を上に抜くことにする。 燃焼部を断熱しないので、ストーブ本体側面も熱くなり、本体側面や上面からのドーム内への放熱も大きくなるはずだ。また上部へ抜けた炎がガラス窓上部のステンレス製のダクトやその下部の土台（鉄製）も熱し、そこからの放熱もあり、放熱分で部屋もかなり温かくなることを期待して。

やはりよく燃える。着火もすぐだ。更にうれしいことに、ガラス窓を配した今回のストーブの下部の鉄/AL製の土台が熱くなり膝元が心地よい。この分厚い土台がマス(熱を溜め込み)となってしばらく温かい。ここに盃など置くと冷えなくて熱燗のまま持続するのは新しい発見だ。 高熱で燃焼させより良い燃焼効率を採るか（ロケットストーブにすると燃焼効率がいいという利点には実感がわかないが）、薄鉄板の時計型薪ストーブのままで早く温まるか？ レンガ製ロケットストーブで経験した火付きのあの悪さを考えると悩ましいところだった。 ロケットストーブ式燃焼器に改良するより、市販の時計型ストーブのまま使うほうが、余程手軽と判断する。とくにボクのドームの場合、建物の保温がまだ充分でないので、早くあったまる方に軍配が上がりそう。

工夫次第で熱効率も上げられる。たとえば、煙突から外部に排出される熱を回収するため、屋内部の煙突にフィンをつけたり、扇風機の風をあてたりすれば、ドーム内に取り入れる熱量（熱効率）は増えるだろう。あるいは、今流行の？Ｄｙｓｏｎの円形扇風機を用いた下記動画のようなアイデアで、煙突の熱交換をする手もある。Ｄｙｓｏｎ製品は高価なので、銅板で簡単な円形Ｅｊｅｃｔｏｒを手作りもできる。 ただし、これで薪そのものの燃焼効率が上がるわけではない。やはり高温に燃して、ＣＯやＮＯｘを少なくするロケットストーブの意味は大きい。本当に水蒸気だけのクリーンな排気になるなら、市販のファンヒーターのように直接部屋に放出すれば熱効率１００％だ。けれども、薪を燃やす場合には有害な物質も排気に含まれるおそれもあるだろうから、そうは簡単ではないだろう。

とにかくなかなか心残りなロケットストーブ、その原理自体、大変興味があることなので、引き続きドームの地階の暖房などの際には再チャレンジしたいものだ。
で、今のところはこういう形になっている。


(ここに続く)

コレに煙突を貫通させると・・・？


「さようなら」の前に 　

ドーム内２階への階段作り

長い間懸案の階段つくり、だんだんと出来上がる。

前回はここまで

今回はここまで

折り返しの踊り場をどう作ろうか

現物あわせで

畳部屋から玄関方面を見る

夕飯は大戸屋(富士吉田の道の駅近く)で

時計型ロケットストーブ（その２）

前回の時計型ロケットストーブは燃焼部を銅板で作ったので最初の写真のように、高熱のため銅板が柔らかくなり、断熱材としてのパーミュライトがこぼれてしまったので、耐熱煉瓦で燃焼部のダクトを造ってみた。

結果は残念ながら、まず火付きが大変悪く、直ぐ消えてマッチの無駄ばかり。やはり耐熱煉瓦がマスが大きいため最初着火の際、燃料（火付けの紙や小枝）の熱を奪って、着火が難しい。

それに着火したとしても、前回の銅板通路のように大きな面積を採らなかったため、燃やせる薪の量も少なく温まらない。ヒートライザー部の高さを通路幅の比で２，３倍確保するためため、通路幅を約１０ｃｍ角としたためだ。（今回のホンマの時計型薪ストーブの高さは足を入れて344mmしかないので）。 なお、ヒートライザーはいわゆる高さで稼ぐ通常の煙突のように長くはなくてよいらしく、むしろ短かい方が出口ガス温度が高温になり、比較的好都合という実験結果「Rocket Stove-Controlling Draft」もある。そういえばさきのDr.Wianiskiのロケットストーブのスケッチ図もすこぶる短胴になっている。 それで次回は、通路を広げてみる。


「さようなら」の前に 　

一斗缶型ロケットストーブを試す （その２）

１０６ｍｍ直径の煙突エルボで同じくロケットストーブを作ってみる。 この方が流路の抵抗が少なくなると思い。隙間にはパーミュライトだけの場合と 周りに耐熱煉瓦を配し残りの隙間にパーミュライトの場合と2種類試したが、前者の方が火付きがよく 良いようだ。それに軽い。 断熱材は保存熱量の少ない材料（low mass insulator)が熱を奪わず、好ましいという下記設計基本参照。 The Dr. Winiarski Rocket Stove Principle 1),2)

でも、持ち合わせの１０６ｍｍ直径のステンレス煙道エルボでは焚口が小さい。そのため太い薪が入れられず、燃焼効率はいいかもしれないが、火力はかなり弱くなったようだ。

燃焼テスト(焚口の燃え方）




燃焼テスト続き（出口の火花の動き)

一斗缶型ロケットストーブを試す

富士山から帰宅する最終日、急遽一斗缶によるロケットストーブを作り、その燃え方を見てみる、暖炉下の火元の候補として。高さも時計型とほぼ同じ、40cm以内だからちょうど良い。 材料 汚いセメントを除く バーントンネルを銅板で 便利な断熱材パーミキュライト ロケットかどうか分からないけど良く燃えている？横引きは強く、暖炉の下に置く際、必要なバーントンネル長は取れそうだ 銅板は高熱に弱い。時計型のも柔らかくなっていた。暖炉の火元としては簡単な一斗缶、時計型どちらが良いか？時計型は煙突部が足元の暖気に使えそう？だし、何しろ一斗缶よりはカッコいい(もっとも、一斗缶でも完成後周りをレンガで隠せばいいだけの話だけど)。メンテ時の暖炉下からの出し入れは一斗缶が簡単かな。耐久性を考えたらＳＳ以外の金属はバツなので、いずれにするにしてもバーントンネルや燃焼筒は耐火煉瓦で作るのがベターかな？